Týden módy plný extravagance: Men's fashion 2022

 

Nová éra ugly shoe, floral výšivky a mini klobouky. Dior jakoby neznal mezí

Koncept kolekce oslavující pětasedmdesátileté výročí domu byl vzpomínkou na mládí krále módy a také jeho New Look. Ikonické dámské kusy, které definovaly Diorovu tvorbu, byly tentokrát převedeny do menswear podoby a doplněny o sportovně ležérní element. Symbolika floral výšivky, kterou zakladatel používal tak často na večerních róbách, elegantní mini klobouky, jenž pro tuto kolekci vytvořil legendární milliner Stephen Jones, rukavičky se šperky a pochopitelně šedá vlna, která byla po válce základem jeho kolekcí (a prý i oblíbenou barvou). Nemohli jsme si však nevšimnout konkrétních reinkarnací ikonických kusů: Bar jacket, který přetvořil do pánského stylu s bílým prošíváním, zavinovací kalhoty imitující cyclone dress, leopardí kápě nebo kožená “beatnik” bunda. Za zmínku stojí i nová kolaborace Dior - Birkenstock, která dává jasně najevo, že éra “ugly shoe” ještě neskončila. Nová verze Birkenstock Tokio mule byla představena hned v pěti neutrálních odstínech (včetně jednoho vyšívaného) v semišové a blendové plsti s gumovou výztuhou na špičce a řemínkem přes patu. Neotřelý design navrhl Matthew Williams.

 

 

Prada a návrat strohé uniformity. Přísné a nekompromisní

Jako kdybychom se vrátili v čase. Déjà-vu z fantastické přehlídky roku 2012, kdy se Willem Dafoe, Gary Oldman, Tim Roth a Adrien Brody stali zosobněním elegantní maskulinity s nádechem aristokracie. Stavebním kamenem nejnovější kolekce byl však formální pracovní oděv. Černé lakovky a brože vystřídaly těžké boty, overaly a polní bundy s masivními rameny. Street wear is dead, na řadu nyní přišla strohá uniforma inspirovaná proletariátem. Kabáty zdobily mohérové lemy evokující módu dvacátých let a prodloužené bombery společně s koženými kabáty stahovaly pas pro umocnění mužské “V” siluety. Maskulinita pod rukama Miucii Prady a Rafa Simonse nabrala ledový nádech futuristického pragmatismu (Simons zkrátka miluje Blade Runner), což se neobešlo bez nových protagonistů – Thomase Brodie-Sangstera, Asy Butterfielda a dvou stříbrných lišáků Hollywoodu – Kyla MacLachlanaJeffa Goldbluma, jenž zahajovali a uzavírali show. “Body of Work” symbolizoval hierarchii pracovního oděvu, jednoduchého, strohého a tak trochu ošizeného (či možná osvobozeného) o veškeré dekorativní elementy.  

 

 

Louis Vuitton a pocta Ablohovi. Nic nemohlo být víc extravagantní...

Poslední kolekce Virgila Abloha uzavírala éru tohoto talentovaného návrháře, který pro dům vytvořil osm kolekcí (proto se také hodiny v přehlídkovém "Louis Dreamhouse” zastavily na cifře 8). Přehlídku zahájilo čtení poezie jednoho z nejoblíbenějších návrhářových básníků Kai-Isaiahm Jamala a emotivní vystoupení orchestru. Celá kolekce se symbolicky ukotvila mezi nebem a zemí – andělská křídla z krajky na posledním bílém looku a létající akrobaté na pozadí přehlídky byli poctou Ablohovi. Extravagantní streetwear v podobě baseballových bund a hokejových dresů se mísil s formálními kostýmy z barokního brokátu a logem LV, kterým byl také prošit modrý denimový kostým. Nejpozoruhodnějším kusem však byl Bar jacket s hedvábnou sukní a balaklavou, na nichž byl natištěn obraz Gustava Courbeta s názvem “Skutečná alegorie sedmi let mého uměleckého a morálního života” evokující rozkvět realismu a připomínající umělcovo nevlídné přijetí akademickými malíři. Ablohův odkaz vždy spočíval v reinkarnování starých kusů, do kterých implementoval prvek modernity. Dal jim tak nejen nový život, ale zaručil i jejich nesmrtelnost.  

 

 

Unisex v podání Jil Sander. Novodobý jin a jang

Zachovávajíc věrnost střízlivému minimalismu německého domu se duo Lucie a Luka Meier rozhodlo obohatit pánské siluety o element hravosti, mládí a nenuceného humoru. Strohost pánského tailoringu tak rozbíjely háčkované kusy s prvky vintage – šály, svetry či dlouhé vesty, které texturou i barvami oživily jinak monochromní kolekci. Vlněné kabáty a hedvábné sety byly potištěny motivy astrologického zvěrokruhu reflektující osobitý styl a individualitu. Onen hybrid formálního streetwearu kombinoval zároveň fragmenty mužského a ženského jin a jang, signalizujíc opětovný návrat oblíbeného unisexu, tentokrát nahrávající do karet spíše mužům.  

 

Tištěný magazín

Elle cover
REKLAMA