Na počátku všeho stojí bratři Schottové, kteří v roce 1913 založili firmu na výrobu oblečení do deště. V dvacátých letech ale Jack a Irving vycítili úplně jinou podnikatelskou příležitost. Po první světové válce začal v USA velký počet mužů brázdit silnice na nadupaných dvoukolových strojích, ale ještě neexistovalo žádné speciální oblečení pro drsné motorkáře. Jezdili v kabátech, které zbyly z válečných dob a často jim sahaly až do poloviny stehen, a nebyly tak na divokou jízdu vhodným řešením. Stále se rozšiřující počet neohrožených motoristů se tedy začal dožadovat pohodlí. Traduje se, že obchod Harley-Davidson z Long Islandu si sám od rodinného podniku v roce 1928 vyžádal pevnou kvalitní bundu, která bude chránit jak před zimou, tak před špatným počasím, protože byl kvalitou materiálu vyhlášen široko daleko. Bratři nemeškali, objednali si silnou hovězí kůži, dali se do nákresů a jako první na světě do bundy zakomponovali zip. Zároveň si zapalovali jeden doutník Perfecto za druhým, a podle něj i svůj výtvor nakonec pojmenovali. Tímto názvem se dokonce ve Francii říká všem koženým křivákům dodnes. A ostatní značky, mezi které patřily například Indian nebo právě Harley-Davidson, je začaly velice rychle kopírovat.
Vnitřní hněv a punk
Během druhé světové váky popularita křiváku výrazně klesla, slávu jim vyfoukly letecké bundy. Ale právě bývalí váleční letci se po uzavření míru začali sdružovat do motorkářských gangů. Svými neřízenými jízdami se ze sebe snažili dostat veškeré zlo, kterého byli při bojích svědky. Nejvíce se proslavili Boozefighters z Kalifornie, podle nichž dokonce natočil režisér László Benedek film Divoch s Marlonem Brandem v hlavní roli. Z kožené ikony se tak ze dne na den stala povinná uniforma americké mládeže, protože reprezentovala rebelství a nespoutanost. Z toho důvodu křivák v padesátých letech vedení škol ve Velké Británii a USA často zakazovalo. Od svého vzniku prošel Perfecto několika drobnými úpravami a vyrobilo se víc jeho verzí, ale vždycky si zachoval svůj drsný a přitažlivý vzhled. James Dean bez něj téměř nevycházel a Elvis Presley nebo Steve McQueen ho také zařadili mezi nejoblíbenější kousky svých šatníků. A v období punkového hnutí v sedmdesátých letech téměř nešlo skupiny The Ramones nebo Sex Pistols spatřit oblečené do čehokoli jiného.
Základ nového postoje Saint Laurent
Dnes si křivák nespojujeme automaticky s výtržnictvím nebo potřebou bojovat proti autoritám. Stala se z něj spíš módní klasika, kterou nosí jak příznivci rokenrolu, tak mladé slečny v krajkových šatech s podpatky. Patří do stejné skupiny jako džínová bunda nebo parka, tak není divu, že se na jejich prodej vrhly jak téměř všechny ty nejdražší značky, tak i dostupné řetězce. Poslední dobou se na křivák ale nejvíce zaměřil Hedi Slimane. Tento výrazný prvek ztvárňuje stěžejní kus kolekcí od jeho převzetí kreativního vedení Saint Laurent. Stal se novou esencí stylu francouzského módního domu, který nyní tíhne ke grunge stylu. V kampani podzim/zima 2013/14 se v něm objevují muzikanti Courtney Love, Marilyn Manson či Kim Gordon a topmodelka Cara Delevingne. A právě tento model si můžete na vlastní oči prohlédnout v rámci Designbloku na ojedinělé módní výstavě Simple Concept Store. Jeho kreativní ředitel Lukáš Loskot společně s krásnou Karolínou Mrozkovou a fotografy Janem Grombiříkem a Matoušem Tichým pro vás přichystali velkolepou podívanou s ikonickým koženým křivákem v hlavní roli. Nenechte si ji ujít v Art Housu v Karlově 2 v Praze 1.
