Milano Runway Steals: Límce vzhůru a pásky na uzel

Gucci ikona v oversized sunglasses

Zapomeňte na nenápadné sluneční brýle. U Gucci pro jaro/léto 2027 dostaly obroučky rozměr, který už není doplňkem, ale postojem. Oversized sunglasses doprovázely úzké siluety, vysoké kozačky, kožené kabáty i capri kalhoty — a dohromady vytvářely dojem, že jejich nositelka právě vyšla z luxusního obchodu, aniž by se obtěžovala podívat na cenovku.

A o tom byla celá přehlídka: Gucci dělá z nakupování módní performance. Demna svou kolekci nazval The Store a místo tradičního mola postavil obří Gucci butik. Hosté sledovali postavy, které byste v takovém paralelním obchodě mohli potkat: elegantní florentské dámy, streetwear boys i ženy připravené na silné martini. Návrhář kolekci označil za svou „kompletní osobní vizi“ Gucci, vybudovanou na tom, co se o domě od svého nástupu naučil. Móda byla přitom velmi konkrétní: vypasované kalhoty, lesklé trench coaty, kožené kabáty, korzetové pásky, vysoké boty a večerní bodycon šaty. Když se Gucci butik symbolicky chýlil k zavírací době, přišly na řadu krajkové bustiery, chlupaté kabáty v duchu devadesátek a černé šaty vykrojené tak, že už téměř neměly druhou stranu. Demna tu pracuje s Gucci jako se značkou touhy — s luxusem, který chce být vidět.

Mohlo by se vám líbit

Skirtmania: Vítejte ve vesmíru sukní podle Prady

Moschino říká: Collars up!

Trench coat nemusí být nudný. Jestli existuje jednoduchý stylingový trik, který dokáže i obyčejné bundě dodat energii, je to zvednutý límec. Na přehlídce Moschino se objevoval na trenčkotech i kratších bundách a fungoval jako drobné, ale velmi účinné gesto vzdoru proti příliš korektnímu oblékání.

Zásadní je, že Moschino tentokrát nezačíná novou kapitolu s Adrianem Appiolazou. Ten značku opustil v červnu 2026 a jeho místo převzala dvojice Loris Messina a Simone Rizzo, zakladatelé značky Sunnei. Jejich debut byl přesně tak neortodoxní, jak se čekalo: odehrál se na střeše parkovacího domu na okraji Milána, zatímco kolem modelek proudily stovky komparzistů opačným směrem. Móda tu nepůsobila jako nedotknutelný objekt, ale jako něco, co má patřit ulici — a skutečným lidem.

Noví kreativní ředitelé nenavazují na Moschino tím, že by doslovně kopírovali archivní vtipy Franca Moschina. Místo toho si berou jeho drzost, ironii a schopnost komentovat realitu. Vedle graffiti triček se na mole objevily i siluety pracující s přehnanými tělesnými proporcemi — třeba šaty s výrazně modelovaným pozadím nebo pánské topy s vycpanou muskulaturou. O to lépe pak fungovaly jednoduché bundy a kabáty s límcem vytaženým vzhůru - zkuste je na podzim takto nosit i vy.

Max Mara uvazuje praktickou eleganci na uzel

Kreativní ředitel Ian Griffiths se inspiroval ženami třicátých let, které cestovaly, létaly, fotily divokou přírodu nebo cestovaly napříč kontinenty — od Amelie Earhart po cestovatelku Freyu Stark. Středobodem kolekce se stala safari bunda, přepsaná jako dlouhý kabát, vesta, košile i součást měkce vrstveného krejčovství.

Nejlepší stylingový detail? Pásky uvázané na uzel, s dlouhým koncem volně spuštěným podél siluety. Nejde jen o dekor. Pásek tu narušuje jinak přísné linie, posouvá proporce a dovoluje saku, košili či bundě působit méně uniformně. V kolekci se objevovaly široké kožené pásky, výrazné kapsy, asymetrické zavinování a vrstvy, které vypadaly připraveně na cestu. Na mole se objevila mimo jiné i Mona Tougaard, jedna z nejžádanějších modelek současnosti.

Mašle se vrací do hry. Ale po Prada způsobu

Pradu už máme spojenou se sukněmi — a pro jaro/léto 2027 Miuccia Prada s Rafem Simonsem tuto obsesivní linku dotáhli do důsledku. Každý look stál na sukni. Skládané, zavinovací, průsvitné, krystalové, přísně rovné i skoro sochařské: jeden základní kus oblečení se stal pro dvojici návrhářů prostorem pro desítky různých nálad.

A mezi nimi se objevily také mašle. Jenže nečekejte romantickou Pinterest estetiku. Prada je schovala pod transparentní vrstvy organzy, přidala je na lemy a pásy nebo je nechala fungovat jako detail uvězněný mezi strukturou a dekorací. Vedle krystalového suchého zipu, technických materiálů a braletek místo topů působily mašle jako připomínka, že ženskost nemusí být nikdy jen něžná — může být i rozporuplná, přehnaná, ironická nebo lehce nepohodlná. 

Klobouk s vlastní gravitací

Loro Piana představila kolekci Solutions For v Biblioteca Nazionale Braidense, jedné z nejvýznamnějších milánských knihoven v Palazzo di Brera. Nešlo tedy jen o působivou kulisu. Tento historický komplex byl původně klášterem. Prezentace se tak odehrála v prostoru, který je doslova spojený se studiem, pozorováním a uchováváním znalostí. A přesně do této atmosféry zapadl i koncept kolekce: oblečení jako promyšlený soubor odpovědí na konkrétní situace, nikoli jako rychlá sezónní atrakce.

Co všechny zaujalo byly výrazné klobouky. Měly širokou, měkce sklopenou nebo lehce zvlněnou krempu; nejblíž mají k moderní interpretaci cloche hat, tedy klobouku se zvonkovitou střechou, případně k širšímu bucket hat se stříškovým efektem. Jsou to klobouky, které mají siluetu samy o sobě — a ve výrazné fuchsiové verzi jasně ukázaly, že i značka spojovaná s neutrální paletou a quiet luxury může výraznou barvou oživit celý look.

Mohlo by se vám líbit

Leather season: Kůže ovládla milánské ulice

Galerie: Fashion Week Milan SS27:

50 fotek 51 fotek