Pierre Cardin jako otisk v současné módě

Pierre Cardin nebyl módním návrhářem dle zažitých standardů. Ve své skutečné podstatě jej ani za módního návrháře považovat nelze. Pierre Cardin byl totiž vizionář. Nikdy se zcela nezajímal o to, jakým způsobem budou jeho ideji formovat šatník veřejnosti, ale jak jeho pohled na oděv změní budoucnost.

Mohlo by se vám líbit

Jaké povolání by si slavní návrháři vybrali, kdyby se nestali designéry?

Při studiích nejprve zkusil práci pro studio Elsy Schiaparelli, poté odešel k Diorovi, jen aby ještě zkusil práci pro Balenciagu… Fluktuoval, na žádném z míst nebyl spokojen. Způsob, jakým jeho supervizoři pracovali s myšlenkou soudobého oděvu jej neuspokojoval. Chtěl od své tvorby víc, a proto se nakonec rozhodl pro vlastní autorskou dráhu, a to v roce 1950, o tři roky později přidal couture. Tvořit pro uzavřenou komunitu poválečných rozmazlenců, jak Pierre někdy klientky významných haute maisons nazýval, mu přišla omezená. Proto jej stále více přitahovala ready-to-wear. 

Stal se hlavním reprezentantem takzvané „modní vlny“ a svými mini a pověstnými „bubble dress“ objel svět. Jako jeden z prvních návrhářů se vydal do Japonska, kde se snažil získat klientelu. Chtěl však ještě dál – do vesmíru. Asi nejlépe jeho vizionářské choutky ilustruje jeho návštěva centra NASA v roce 1970. Byl fascinován představou vesmírných oděvů. Když pak navrhl skafandr pro Neila Armstronga, byl to pro něj splněný sen.

Ale sedmdesátkový přízemní spirit a nesplněné cesty do vesmíru nakonec Cardina se vsemi smělými nápady zahnaly do kouta, a tak se v druhé polovině dané dekády snažil alespoň proměnit své vize v ještě širším meřítku. V roce 1977 otevřel na známé pařížské ulici Faubourg Saint Honore svůj interiérový butik, jenže ve skutečnosti se doba smělých snů a otevřených myslí šedesátých let začala postupně uzavírat a Pierre Cardin zůstal posledním mohykánem s dohasínajícím ohněm kreativity.  

V osmdesátých letech s nástupem možností rozšířeni brandu Pierre Cardin podlehl licencím a části své kreativní osobnosti rozprodal. Smutný konec geniálních vizí. Po devadesátce se pokusil o comeback, ale i ten v roce 2012 spíš budil rozpaky, než vzrušeni. Pierre se ale nikdy nevzdal své vlastní vesmírné odysey. A zda se, že jeho odkaz rezonuje až teď.

Mohlo by se vám líbit

Zapomenutí návrháři 70. a 80. Let

V Louis Vuitton cruise kolekci jej výrazně akcentoval Nicolas Ghesquiére, když modelky obul do kozáček bez podpatku se zvýšeným kotníkem či když se snažil experimentovat s metalickými a fosforeskujícími texturami. Syntetickými metrážemi se zároveň snažil tvarovat stejně smělé a nadmíru dámské skafandry jako na přelomu šedesátých a sedmdesátých let Pierre. Odkaz slavného a zároveň polozapomenutého couturiéra připomněl ve své aktuální kolekci i Raf Simons. Jeho odvážné definovaní plastických materiálu v rámci pánské siluety připomíná snění o tom, jak bude vypadat budoucnost oděvu.

Je možné, že když se aktuálně spolu s proměnami módy v rámci enviromentálního přenastavení a globalizovaného vykrádaní budou návrháři obracet k budoucnosti, budou čerpat z generace návrhářů, kteří už to za ně kdysi dávno zkusili? A ožije konečně skutečný badatelský odkaz Pierra Cardina? Přáli bychom si to, jeho vize nepatři jen do oděvních muzeí. 

Mohlo by se vám líbit

87 nejkrásnějších svatebních šatů

Galerie: Prohlédněte si kolekci Louis Vuitton cruise 2022 a pánskou kolekci Prada S/S 2022

13 fotek 14 fotek