SS26 Index: Kam kráčí móda? Možná už konečně máme odpověď

Není pochyb, že jsme v poslední sezóně svědky výjimečné proměny. Módní domy po celém světě vstoupily do nové éry – s novými kreativními řediteli, směry i otázkami, kam dnes vlastně móda kráčí. Dior, Chanel, Balenciaga, Bottega Veneta, Maison Margiela a Loewe – skrze jejich první a poslední look čteme, jakou řečí dnes mluví svět módy. Protože právě první i poslední okamžik každé show dokáže prozradit víc, než se na první pohled zdá.

Jonathan Anderson: Nepřicházím bourat, ale pokračovat

„Odvážíš se vstoupit do domu Dior?“ zněla otázka z doprovodného filmu Adama Curtise, který otevřel debutovou dámskou kolekci Jonathana Andersona pro Dior. Odpověď dal sám Anderson: „Odvážit se vstoupit do domu Dior vyžaduje empatii s jeho historií, ochotu číst jeho jazyk – ne ho vymazat, ale uchovat. Přitom se dívat vpřed, občas se vracet k útržkům, stopám či celým siluetám, jako bychom se znovu dotýkali vzpomínek.“ Jeho první dámská ready-to-wear kolekce Dior SS26 se odehrála v Jardin des Tuileries – symbolicky mezi historií a současností. Scéna působila spíš jako retrospektiva než revoluce: záběry z minulých ér Dioru střídaly Andersonovy nové siluety, jakoby chtěl sám sebe zasadit do pokračujícího dialogu.

První look – bílé šaty s dvojitou mašlí – byl manifestem v čisté podobě. Minimalismus i romantika, současně moderní i něžné gesto. Anderson v nich definoval tón celé kolekce: mezi tichou zdobností a každodenní realitou, mezi snem a oblečením, které lze skutečně nosit. Poslední look – zdobené šaty s trojrohým kloboukem Stephena Jonese – uzavíral kruh. Gesto nostalgie i ironie zároveň, návrat k dramatičnosti Galliana i jeho reinterpretace.

Chanel: Dovolte si snít

Převzít vedení Chanelu není jednoduchý úkol. Dědictví značky je ohromující, a zátěž ještě zesílena genialitou Karla Lagerfelda, který od 80. let transformoval Chanel a udržel ho na vrcholu po čtyři dekády. V prosinci 2024, po 16 měsících bez kreativního ředitele, Chanel oznámil, že Matthieu Blazy, bývalý šéf Bottega Veneta, převezme vedení značky.

Jeho debutová kolekce na jaro/léto 2026 se odehrála v Grand Palais pod galaktickým nebem, kde se modelky pohybovaly mezi planetami jako by procházely vesmírem. „Pro tuto první přehlídku jsem chtěl scénu jako sen - mimo čas a prostor. Fascinuje mě vesmír - ať se nacházíme kdekoliv, všichni pozorujeme stejné nebe, které v nás vyvolává silné emoce," uvedl. První look tvořilo krátké sako, které bylo inspirované Blazyho vlastním, ve kterém poprvé vstoupil do domu Chanel. Pozlacené knoflíky byly bez loga – stejného typu hrbolaté, barokní knoflíky, jaké Gabrielle Chanel používala v 60. letech. Nad pasem vykukoval pár tlustých, žebrovaných slonovinových spodních kalhot z dresu – látky, kterou Chanel sama převzala z pánského spodního prádla a přetvořila ji pro ženský šatník. Současně odkazovaly na kolekci Karla Lagerfelda, kdy navrhl značkové Y-front kalhotky jako vrchní oděv pro ženy. A jak se traduje, Blazyho dědeček pracoval v továrně na spodní prádlo. Tři éry Chanelu se tak symbolicky spojily v jediném kousku. Závěrečný look – objemná sukně s květinami z organzy a per z ateliéru Lemarié – zachytil majestátnost a hravost zároveň. Modelka Awar Odhiang v ní spontánně tančila pod hvězdami. Úvodní i závěrečný moment ukázal, že Blazy otevřel novou kapitolu značky s respektem i úctou k její historii.

Balenciaga: Tep srdce domu je zpět

Stačila jediná kolekce, aby bylo jasné, kam Balenciaga pod vedením nového kreativního ředitele Pierpaola Piccioliho míří. Po letech virálních efektů a streetové anti-estetiky se do domu vrací noblesa, která byla přítomná už za dob jeho zakladatele Cristóbala Balenciagy. Nová kolekce však není pouhou nostalgickou poctou – je redefinicí odkazu domu, vyváženou mezi historií a současností.

První look tvořily dlouhé černé šaty doplněné ikonickými brýlemi, kterými Balenciagu proslavil Piccioliho předchůdce, Demna. Hned od začátku bylo patrné, že Piccioli respektuje dědictví značky, ale zároveň jej posouvá dál. Na módní molo přinesl mimo jiné také City Bag, ikonický kousek z roku 2001 od Nicolase Ghesquièra. Závěrečný look – světle růžový model, který si hrál s proporcemi a siluetou – zachytil lehkost, hravost a majestátnost. Zároveň naznačil, že tep srdce Balenciagy je zpět.

Bottega Veneta: Preciznost a fantazie v pohybu

Střihy si hrály s proporcemi a každý detail vyprávěl svůj příběh. Britská návrhářka Louise Trotter se v lednu 2025 ujala role kreativní ředitelky po odchodu Matthieua Blazyho. „Je fascinující, jak značka dokáže mít jasnou identitu bez potřeby loga. Nejde o to být viděn, ale ukázat, kým opravdu jste,“ uvedla.

První look okamžitě nastavil tón celé přehlídky: dlouhý černý kabát s výraznými klopami, volné kalhoty a krémová blůza s kravatou. Každý pohyb modelky zdůrazňoval střih, strukturu a lehkost materiálu – nadčasovou eleganci, která působila přirozeně a sebejistě. Tento outfit zároveň ukázal, jak Trotter kombinuje klasiku s moderními prvky a jak respektuje dědictví značky, aniž by se nechala svazovat očekáváním. Závěrečné výrazné červené šaty se strukturou pak uzavřely přehlídku s dramatickým, ale zároveň elegantním gestem. Bylo vidět, že Bottega Veneta pod Trotter dokáže spojit dědictví značky s novou perspektivou, aniž by ztratila svou identitu.

Loewe: oslava barev a střihů

Další debut měla značka Loewe, která pod novým vedením Jacka McCullougha a Lazara Hernandeze představila svou první kolekci na jaro/léto 2026. Dvojice známá svou prací u Proenza Schouler, převzala kreativní otěže po Jonathanovi Andersonovi a přinesla do španělské značky svěží, moderní pohled. „Jsme Američané, nemůžeme to skrývat,“ přiznal McCullough. „Existuje určitá senzibilita oblékání, se kterou jsme vyrůstali, a chtěli jsme, aby se v této kolekci projevila.“ Jejich debut byl oslavou barev, řemesla a inovativních střihů, které kombinují španělskou tradici s hravým a současným stylem.

První look okamžitě nastavil tón celé přehlídky: kožená bunda přes žlutý komplet, doplněná červenými akcenty. Celá kolekce byla o texturách, proporcích a pohybu: 3D tvarované kožené bundy, ručně pletené topy, asymetrické šaty a nové pojetí sportovního oblečení. Poslední look kolekce pak působil drze a „raw“ – červená bunda, žluté boty a krátký střih zdůrazňující proporce modelky. McCullough a Hernandez ukázali, že Loewe dokáže zůstat věrné svým kořenům a zároveň přinést svěží a současný hlas.

Maison Margiela: Martensův orchestr

Debut Glenn Martense jako kreativního ředitele Maison Margiela pro SS26 byl stejně nebojácný jako jeho couture. Ještě než se na molu objevily modelky, scénu ovládl dětský orchestr. První look otevíral přehlídku – kožený kabát se šňůrkami, nošený jen s koženými kalhotami – inspirovaný uniformou „blouse blanche“, kterou nosí zaměstnanci domu. Střih připomínal smokingovou vestu s novou margielovskou konstrukcí ramene a tento tvar se objevoval napříč pánskými i dámskými kousky z kůže, vlny a denimu.

Modelky a modelové měli rty otevřené speciálními šperky napodobujícími čtyři rohové stehy loga Maison Margiela – symbol anonymity, kde každý model je součástí jednotného „orchestru“. Drapování, asymetrie a vrstvení dodávaly modelům pohyb a lehkost, a každý kousek se stal součástí propracovaného vizuálního celku. Debut uzavřel výrazný poslední look – kombinace červeno-modrého outfitu se vzorovanými kalhotami a bundou, která zároveň propojovala romantickou dramatiku s industriální estetikou, jež je pro Margielu typická.