Je jen málo míst na zemi, na kterých budete stát nohama na pevnině dále od domova než na Havaji. Uprostřed Tichého oceánu se rozprostírá vodou omývané souostroví, jehož obyvatelé to mají rovných osm hodin do Japonska a minimálně pět na území kontinentální Ameriky. Tato izolace dala vzniknout ráji na zemi. Upozorní vás na to už idylická edukační videa havajských aerolinek, ve kterých usměvavé dívky s orchidejemi ve vlasech ukazují, jak chránit tamní přírodu. Úsměv je neopouští ani tehdy, kdy vysvětlují turistům, jak se na dovolené v ráji ukázněně chovat. S politováním však přiznávám, že cílem naší cesty nebyly exotické pláže, které na obrazovce za doprovodu lokálních melodií dívky ukazovaly a naznačovaly, že je obývají želvy a že tuleně skutečně hladit nemáme. My jsme se totiž na Havaj vydali za architekturou.
Až na samý konec světa
Budou to tři roky, co žiju s klukem, který by za jedním modernistickým domem ušel světa kraj. Naše aktuální skóre: 12 166 kilometrů na trase Praha–Havaj. A zatímco já se na cestách nejraději ztrácím v nových vjemech, on následuje pečlivě připravený itinerář sestavený z návštěv a kontaktů. Prý se to nazývá „architecture hunting“. On tomu říká vášnivá logistika a já to vnímám jako příležitost podívat se tam, kam by mé cesty jinak pravděpodobně nikdy nevedly. Jestliže budeme do konce života objevovat šumné domy v nejzapadlejších končinách, čeká nás, myslím, šťastná budoucnost. Taková, ve které budeme navštěvovat destinace ne pro jejich turistické taháky, ale pro místa běžným návštěvníkům ukrytá. Někdo to může považovat za kulturní barbarství. Jen si to představte, jet do Paříže, a nevidět Eiffelovku. Letět až na Havaj, a nepovalovat se na břehu moře...
Havaj, země malá, zaslíbená
Oahu, Maui, Kauai, Lanai, Molokai, Niihau, Kahoolawe a Hawaii. Ostrovy a ostrůvky, které Havaj tvoří. Narodili se tu Pierce Brosnan, Ben Stiller a Nicole Kidman, ale i Mark Zuckerberg nebo Barack Obama. Najdete tu nejvyšší horu světa, budete-li ji měřit ode dna oceánu, nejusměvavější obyvatele pod sluncem, a když budete mít štěstí, i konec duhy, která tu září každým dnem. Na největší koncentraci turistů narazíte v části Honolulu zvané Waikiki, plné luxusních butiků, přelidněných pláží a vysokánských hotelů. Tam vás také ubytují, pokud chcete bydlet v hlavním městě. Co je na Honolulu zajímavé, však ve Waikiki nenajdete. Svou pozornost zaměřte na jiné distrikty a pamětihodnosti. Zajděte do Honolulu Museum of Art HoMA (900 S Beretania Street), navštivte muzeum islámského umění, kultury a designu Shangri La (4055 Pāpū Cir, Honolulu), vybudované vášnivou filantropkou Doris Duke a čítající na 4500 uměleckých objektů z její vlastní sbírky. Když se vydáte směrem k Downtownu, najdete tam Art District a Chinatown. Ty se rozkládají na ploše několika málo bloků a vy si po prohlédnutí pár knihkupectví (Bās Bookshop, 1154 Nuuanu Ave), obchodů s vintage módou (Single Double, 1121 Nuuanu Ave) a jednoho obchodu s kuriózními předměty (Hound & Quail, 1156 Nuuanu Ave) říkáte, zda má Honolulu ještě co nabídnout, ale po chvíli právě v tom spatříte kouzlo. Pokud bydlíte v havajském hlavním městě, k pokrytí kariérního a společenského života vám těch pár bloků stačí. Potvrzujeme si to skvělým jídlem v restauraci – jak jinak než za rohem.
Na Havaj za architekturou
Co je však skutečnou raritou, je právě architektura, za kterou jsme se vydali. Domy se tu po dlouhá desetiletí přizpůsobovaly tropickému klimatu a v jejich útrobách se dnes mísí prvky japonské estetiky a tradičních ostrovních přístupů k bydlení. Interiér komunikuje s exteriérem, a tak jste vždy jednou nohou v přírodě. To můžete okusit v The Liljestrand House (3300 Tantalus DR, Honolulu) postaveném architektem Vladimirem Ossipoffem v polovině minulého století pro rodinu zdravotníků Betty a Howarda Liljestrandových. Dnes je dům po domluvě otevřen veřejnosti, podobně jako „Pālehua Cabin“ architekta Ossipoffa ukrytá vysoko v horách Wai‘anae Range na západním pobřeží Oahu, která názorně demonstruje, co to znamená, žít v souladu s přírodou. Tam můžete nahlédnout v rámci kreativních workshopů, které se v ní pravidelně pořádají. Za návštěvu také stojí dům francouzsko-mexického malíře Jeana Charlota nedaleko Kalaha Beach, jehož realizaci svěřil v roce 1957 do rukou architekta George Petea Wimberlyho. Je stále ve vlastnictví Charlotovy rodiny, která ve spolupráci s místní univerzitou založila nadaci, jež se o umělcův odkaz stará a dům otevře i vám.
Chcete si přečíst celý článek? V plném znění jej najdete v tištěném vydání srpnové ELLE. Svůj výtisk si můžete objednat až do své schránky za speciální cenu a poštovným zdarma na tomto odkaze.
Zdroj: Autorský článek
